Timbuktu par L'Artisan Parfumeur

Note : Cette critique concerne l’ancienne version au bouchon doré. Je comprends que Puig ait reformulé l’odeur pour la détériorer en changeant d’emballage vers ces flacons en plastique noir et gris actuels. Timbuktu commence par une peau sèche, presque cuirée, enveloppée de poivre noir et de poussière. Ensuite, les choses deviennent étranges, dans le bon sens : il y a de la fumée, mais pas d’encens ecclésiastique. Imaginez des tissus usés par le voyage, des marchés d’épices sous le soleil et le lointain souvenir de fleurs vivantes dans votre valise. C’est complexe, mais jamais dense. Certains l’appellent un chypre, d’autres du vétiver à l’encens. Pour moi, c’est un prototype : on sent le croquis, l’idée initiale que d’autres, comme ceux d’Hermès, ont ensuite affinée. Bertrand Duchaufour et Jean-Claude Elléna sont les pionniers de ce style, mais Timbuktu garde sa rugosité. C’est moins poli, plus poétique. Le séchage penche vers le masculin avec des bois aérés, du vétiver et du patchouli, mais je ne vais pas la catégoriser. C’est trop ingénieuse pour la limiter par genre. Elle a une retenue qui aurait pu être stridente, et c’est ce qui la rend addictive.

Timbuktu de L’Artisan est doux, balsamique et boisé. Il ouvre comme un sirop d’érable avec des accords balsamiques et de la myrrhe. Avec le temps, la douceur baisse et le côté terreuse et boisé du patchouli et du vétiver monte, tandis que le fond balsamique d’encens et de myrrhe reste présent. Il va bien dans un climat tempéré, pour toutes les occasions, mais il faut aimer ce style de chypre doux qui n’est plus à la mode. Il tient 8 à 9 heures avec une projection moyenne. Globalement, c’est agréable et bon, mais il ne finit pas par impressionner assez pour vouloir l’acheter.

Comme le dit l’avis précédent, c’est la version originale. Avec du vétiver, du papyrus et de l’encens, on s’attendrait à quelque chose de dense et sec, mais c’est équilibré par une touche sympa de mangue et de résines sucrées. Le poivre rose se situe entre le frais et le piquant. Duchaufour lui donne une texture aérienne qui évite qu’il pèse. Les performances ne sont pas explosives mais c’est bien.

Timbuktu est moderne et évolue très peu. Elle ouvre légèrement fruitée et épicée, mais tient peu avant que le côté vert et sec du papyrus ne prenne le dessus et définisse le parfum. Les baumes comme la myrrhe et le benjoin l’adoucissent et la sucreront. L’acétate de vétiver s’intègre bien avec une facette boisée douce, moins terreuse que le vétiver de Bourbon. À la fin, l’enc

Timbuktu est moderne et évolue très peu. Elle ouvre légèrement fruitée et épicée, mais tient peu avant que le côté vert et sec du papyrus ne prenne le dessus et définisse le parfum. Les baumes comme la myrrhe et le benjoin l’adoucissent et la sucreront. L’acétate de vétiver s’intègre bien avec une facette boisée douce, moins terreuse que le vétiver de Bourbon. À la fin, l’encens apporte une touche fumée intéressante, que je compare à la mousse de chêne, ce que j’apprécie le plus. C’est un bon parfum, pas excellent, sérieux et élégant mais avec une touche rustique. La tenue est bonne, la projection pourrait être meilleure. Polyseasonnier. Note : 7.

Dès le début, j’ai senti du papyrus égyptien, du cuir et de l’encens dans cet ordre d’intensité, avec une touche très subtile de cardamome, de patchouli et peut-être de poivre rose. Le résultat est quelque chose de poussiéreux, semi-herbacé et légèrement boisé, ressemblant à Carlo Corinto dans sa dimension verte et boisée, mais avec cette touche poussiéreuse de Givenchy Gentleman, comme un mélange des deux. Le vétiver n’est pas non plus le protagoniste ; je ne l’ai pas senti clairement, il a parfois essayé de se faire remarquer mais a été éclipsé par les trois premières notes, comme si elles diluaient une goutte de bonne boisson dans un litre d’eau. Sur ma peau, il a duré environ 9 heures : 5 heures de sillage moyen-bas et 4 heures au ras de la peau, tout très linéaire. Il partage avec Lalique White la note de cardamome, mais ici je n’ai pas eu cette sensation de saleté que j’avais avec Vetyver de Mona di Orio, je pense que c’était la noix de muscade combinée aux autres. C’est quelque chose de poussiéreux, légèrement aride et seigneurial, pas très distinctif. Je pense que cela peut plaire à des personnes plus âgées qui cherchent quelque chose de vintage et pas trop avant-gardiste. Personnellement, cela ne m’a pas paru désagréable ni mauvais, mais ce n’est pas ce que j’attendais. En résumé, rien de hors du commun. Si vous cherchez à tester quelque chose de nouveau pour gagner en expérience, cela peut être une option, mais si vous recherchez quelque chose de novateur