Rive Gauche par Yves Saint Laurent

On me le regalait dans les années 70 et j’adorais ça à 15 ans, ça sentait le paradis. Je l’ai cherché de nouveau et ça ne sent plus du tout comme avant.

Dans les années 70, les campagnes de parfums féminins ont changé : ce n’était plus seulement pour séduire, mais pour se complaire et définir son style. Rive Gauche montrait des femmes sûres, indépendantes, même avec des vêtements masculinisés mais des touches féminines, une image d’autorité et de liberté. Revlon a aussi marqué cette tendance avec Charlie. C’est une création de Jacques Polge et Michel Hy, et Rive Gauche possède presque tout l’ADN de Calandre. La différence, c’est qu’ici il y a plus de floraux, ce qui la rend plus douce et chaude, tandis que Calandre est plus épicée. Ce sont des jumelles, presque identiques de la moitié vers la fin, mais avec cette légère différence. J’adore les deux.

L’un des meilleurs moments de YSL vient de Tom Ford, surtout dans le masculin, et le déclin absolu est la faute de L’Oréal, qui pourrait arrêter d’acheter des marques pour les détruire. Une vérité absolue. Laissez les vieux arômes en paix et dans une harmonie céleste adaptée aux mortels. Faites semblant de retoucher des parfums qui ont toujours été, sont et seront exclusifs.

Assez de reformuler l’unique et le vrai ! Tuer des parfums devrait être un crime. Ça s’adresse à L’Oréal, la mère qui n’aurait pas dû créer ça. S’il vous plaît, ne touchez à rien, ne reformulez rien. On ne peut pas améliorer la perfection, du moins pas pour la détruire. Faisons quelque chose, le reste est juste opinion, mais ne reformulez plus. Au moins changez le nom de la reformulation, car ce sont la majorité et chacun pense comme avant. Ne reformulez plus rien.

Aujourd’hui j’ai testé cette joye de la parfumerie moderne et je dis expérience car c’est ce que ce parfum est. Dans les années 70, il était destiné aux femmes indépendantes, audacieuses et décidées, peut-être en réponse à Chanel N°19, qui projetait audace et dynamisme, aujourd’hui vu comme froid et puissant. Ce parfum a été lancé avec une image extravertie, mais pas proche ni tendre ; sa sortie est très tranchante, avec des notes citrus et un fort aldéhyde, très ‘in your face’ et peu amicale pour les nez débutants. Ensuite, il se développe en un floral intense, très des années 70, avant l’usage massif de la tubéreuse et des fleurs chaudes des années 80. C’est un floral puissant avec des tons verts, où la mousse de chêne se mélange à des roses classiques et des aldéhydes transformés en poudre grâce à l’iris sale. À la fin, dans le sillage, il y a un musc puissant et tendre, crémeux et peint en vert par le vétiver, avec l’iris et la mousse de chêne atténués dans un mélange poudré, très complexe et de longue durée. Je pense qu’il est très bien construit, passant par différentes phases et dévoilant de nouveaux spectres, comme si l’on enlevait des couches : d’abord citrus et astringent, puis floral et vert, et enfin poudré et sec. Ce n’est pas pour les débutants, cela nécessite un goût ‘avant-garde’ de nos jours. J’aime beaucoup plus la complexité et la singularité des parfums d’avant que l’uniformité d’aujourd’hui. Sophistiqué jusqu’à la moelle, très chic, bohème et sans préjugés. Excellent pour l’hiver ou les jours pluvieux et il me rappelle une fragrance que ma mère utilisait quand j’étais petit, avec des vestes à